Een kastenwand maken onder een schuine dak. Hoe doe je dat? In deze gastblog vertelt Hugo hoe hij een kast heeft gemaakt naar aanleiding van mijn blog over een inloopkast op maat voor een Ikeaprijs. Voor je het weet maak jij je eigen kastenwand onder een schuin dak met Ikea Pax.
Geschreven door: Hugo. Update met extra tips mei 2022.
Even voorstellen
Sinds twee jaar wonen we in een nieuwbouw twee-onder-een-kap. De zolder was sindsdien in gebruik als grote opbergruimte en de wasmachine en droger staan er. Omdat ik begin 2020 een nieuwe baan kreeg, waarbij ik met name vanuit huis werk, ontstond het plan om de zolder te verbouwen.
Voor het opbergen van allerhande spullen die je als gezin nu eenmaal hebt, maar niet elke dag gebruikt, wilde ik zelf een opbergkast gaan maken. En zo begonnen dus de voorbereidingen voor het project kastenwand, dat in mijn geval iets gecompliceerder was dan het voorbeeld dat ik had, vanwege een schuin aflopende zolderkap.
Als dank voor de inspiratie deel ik via nieuwhuis.info de stappen die ik heb gezet om te komen tot de inbouwkast. En deel ik mijn stappenplan voor het maken van een kastenwand onder een schuin dak.
Voorbereidingen
Tijdens de bouw van ons huis ben ik wat gaan experimenteren met het gratis 3D tekenprogramma van Google, genaamd Sketchup. Ik heb indertijd het hele huis en de meeste ruimtes ingetekend en tevens de tuin om te bekijken hoe bepaalde keuzes zouden uitpakken. Die kennis kwam nu weer goed van pas bij het plannen van de verbouwing van de zolder en het voorbereiden van het maken van de kast.
Voor ik kon tekenen heb ik heb de maten van de ruimte opgenomen en bekeken welke kastelementen er beschikbaar waren bij Ikea. Met deze informatie ben ik in SketchUp gaan tekenen zoals je hierboven kunt zien.
Onderstaande basiselementen zijn gebruikt voor het maken van de inbouwkast:
- Een regelwerk van vurenhouten balken waarop de kasten komen te staan;
- Dezelfde vurenhouten balken voor een ombouw om de kastelementen heen;
- Gipsplaten die vervolgens op de balken worden geschroefd om een strakke wand te krijgen.
Benodigde materialen
De volgende materialen heb ik aangeschaft om de inbouwkast te kunnen maken:
Ikea
1x Pax kastelement wit 100x58x236
2x Pax kastelement wit 50x58x236
3x Pax kastelement wit 50x58x201
4x Reinsvolldeur en scharnier 50×229
3x Reinsvolldeur en scharnier 50×195
5x Plank 100×58 t.b.v. Pax
20x Plank 50×58 t.b.v. Pax
Bouwbestel
10x Vuren balk 50×50 (44×44) Lengte 420 cm
3x Gipsplaat AK 300×60 cm
1x Gipsplaat Rasp
1x Renobandvulmiddel voor gipsplaat
200x Gipsplaatschroef
20x Hoekijzer 40×40 (t.b.v. vurenhout hoekverbinding)
200x Woodies houtschroeven 4,5x60mm
1x Gipsmes
50m Glasvezeltape voor gipsplaten
1 Bahco Zweihaak
Diversen
1 Cirkelzaagblad v.z.v. 60 tanden
8 Platte leren handgreep cognac met zwarte schroef (Handlesandmore.nl)
20 Vulplaatjes diverse diktes
Wat ik zelf nog had:
Acrylaatkit + kitpistool voor afkitten randen
Witte matte muurverf
Voorstrijkmiddel
Benodigde gereedschappen
Cirkelzaag v.z.v. zaagblad met fijne vertanding (geleend)
Afkortzaag (voor inkorten vuren balken)
Geleider voor cirkelzaag (geleend)
Rolmaat
(Laser)waterpas
Accuboormachine
Hamer
Zweihaak voor opmeten hoeken
Gipsmes voor afsmeren hoeken
Stap 1: Regelwerk op de vloer
Ik wilde de kasten graag een stukje van de vloer zetten om een zwevend effect te creëren en het geheel goed waterpas te kunnen stellen
Als eerste heb ik de twee lange balken die de voor- en achterzijde van het regelwerk op de vloer vormen op maat gezaagd. Hierop heb ik vervolgens uitgetekend waar de dwarsbalken moesten komen, zodat de zijkanten van de kasten precies hierop zouden rusten.
Op deze manier worden de kasten aan alle kanten ondersteund. Je moet hierbij goed nadenken hoever de balk aan de voorzijde vanaf de muur gezien moet komen te liggen. In mijn geval wilde ik deze precies gelijk laten vallen met de voorkant van de kast. Hierop komen dan later de gipsplaten, en op de kast komen nog de deuren.
Aangezien de deuren (16 mm) iets dikker zijn dan de gipsplaten (12,5 mm) komen de deuren dan iets uit de wand. Tevens heb ik er rekening mee gehouden dat de wand naast de kast links even breed zou worden als de wand rechts en de hoogte bij de vloer even hoog als het schuine deel langs de kap.
De dwarsbaken heb ik vervolgens vastgezet aan de voorligger en de achterligger met houtschroeven.Vervolgens heb ik het hele Regelwerk uitgevuld met vulplaatjes totdat het mooi waterpas lag.
Stap 2: Regelwerk uitbouwen
Vervolgens heb ik het regelwerk verder uitgebreid aan de rechterzijde en bovenkant van de kast.
Ik heb hierbij gezorgd voor voldoende ondersteuning om de gipsplaten later op te schroeven en uiteraard dat de staander naast de kast, en de ligger boven de kast precies op de goede maat zijn en waterpas zijn gesteld. Bij het maken van de verbindingen heb ik ook op diverse plaatsen stalen 40×40 hoekstukken gebruikt voor stevigheid.
Stap 3: Kastelementen opbouwen en plaatsen (van rechts naar links)
Alvorens het houten regelwerk ook links te gaan maken heb ik besloten eerst de kastelementen op te bouwen en te plaatsen. Op deze manier kan je er namelijk beter bij en ik wist zeker dat ik dan het regelwerk later mooi strak tegen de kast aan kon opbouwen.
Ik heb eerst de 3 makkelijke elementen gedaan, waarbij ik namelijk niets hoefde in te korten.
Vervolgens heb ik stuk voor stuk de elementen aangepast en opgebouwd waarvan de zijkanten ingekort moesten worden. Door dit stuk voor stuk te doen maak je het opmeten van de beschikbare hoogte makkelijk omdat je steeds precies weet waar de volgende zijkant komt te staan.
Van deze elementen moesten steeds de twee zijkanten en de achterwand ingekort worden. Ik deed hierbij eerst de zijkanten en bouwde de kast dan op. Hierna kan je heel eenvoudig zien en opmeten hoeveel de achterwand moet worden ingekort.
De zijkanten heb ik afgekort met een cirkelzaag waarbij ik ook een geleiderail had. Ik had nog nooit eerder met een cirkelzaag gewerkt, maar het kijken van wat Youtube-filmpjes en het maken van wat proefzaagsnede’s boden hier uitkomst.
Het is voor de kastelementen vooral belangrijk dat je een zaagblad met fijne vertanding gebruikt om het hout niet te veel te versplinteren en dat je rustig werkt.
Extra tip van DIY’er Eugène
Je kunt de zaagrand van de deuren ook afplakken met de groene coating van een afgezaagd stuk. Die kun je namelijk lostrekken en er dan repen vandaag snijden. Ze zijn dan nog mooier afgewerkt.
Na het monteren van de kastelementen heb ik van de drie rechte kasten ook even de deuren gemonteerd. Allereerst om te bepalen tot waar ik de gipsplaten wand kon laten komen, en ook een beetje omdat ik graag even wilde zien hoe het zou staan ?.
Stap 4: Regelwerk afmaken en gipswand plaatsen
Nu de kastelementen waren geplaatst was het tijd voor de volgende stap: het laatste regelwerk maken aan de linkerzijde van de kast en wat stukjes balk links boven de elementen aan het dak om ook hierop de gipsplaten te kunnen schroeven.
Na het plaatsen van dit regelwerk kon ik beginnen met het op maat maken van de gipsplaten om steeds een strook gipsplaat tegen het regelwerk te schroeven, en uiteraard zo strak mogelijk tegen de kast aan. De gipsplaten kan je makkelijk op maat maken met een stanleymes en dan vervolgens breken. Ook hier: kijk wat video’s op Youtube en je komt er wel.
Ik heb steeds gekozen om de ruwe breukzijde naar de vloer/wand/plafond kant te plaatsen en de nette zijde naar de kast toe.
Nadat alle gipsplaten zijn geplaatst volgt het afwerken hiervan:
- Plaatovergangen voorzien van glasvezeltape;
- Gaten afsmeren en schuren (2x)
- Plaatovergangen afsmeren en schuren (3x)
Als dit gedaan is, kan je de wand gaan voorstrijken. Dit heb ik 3x gedaan. Nieuwe gipsplaten zuigen namelijk enorm!
Na het voorstrijken heb ik de randen tussen de kast en de gipsplaat gekit met acrylaatkit. Hierdoor krijg je een mooie aansluiting tussen de gipsplaat en de kast en dit zorgt ervoor dat de kast echt superstrak ingebouwd zit.
Tot slot heb ik de voorzetwand 3x geschilderd met witte matte muurverf. Ondanks het voorstrijken was dit echt nog 3x nodig.
Stap 4: Deuren inkorten
Wellicht het moeilijkste en spannendste is het afmeten en afzagen van de kastdeuren. Hier wil je geen fout maken, want dit kost je een deur en het moet echt superstrak. Ik heb elke deur 3x opgemeten om zeker te zijn van de goede maten. Ik heb 5mm speling voor onder en boven aangehouden.
Ook deze zaagsnede’s heb ik gemaakt met de cirkelzaag en de geleiderail. Om te voorkomen dat de fineerlaag op de deur gaat splinteren heb ik een aantal maatregelen genomen:
- Fijn zaagblad gebruikt met minimaal 60 tanden;
- Zaagsnede op de deur geheel rondom de deur afplakken met afplaktape, dit gaat versplintering tegen;
- De zaag ondiep instellen en de zaagsnede eerst 5 mm inzagen;
- Hierna de zaag ‘dieper’ zetten en de zaagsnede door-en-door maken.
Het resultaat hiervan is dat de deuren echt heel strak zijn afgezaagd, zonder enige versplintering.
Hierna heb ik de deuren opgehangen. Bij de gezaagde deuren merkte ik op dat de deur tegen de gipsplaat aandraaide aan de scharnierkant en bovenzijde. Dit heb ik opgelost door de deuren aan de bovenste punt en binnenkant nog iets (ca. 5 mm) af te schaven. Aan de buitenzijde zie je hier niets van.
Extra tip van DIY’er Eugène
Door het afzagen van de deuren kan het zijn dat je een scharnierplek afzaagt. Je moet dan eigenlijk een nieuw scharniergat boren met een speciale boor, anders hangt de deur mogelijk niet stevig.
Stap 5: Afwerking
De volgende stap is de afwerking. Nadat de deuren zijn gezaagd en opgehangen kun je ze met de scharnieren stellen. Daarna heb ik de leren handgreepjes gemonteerd. Om alles mooi op één lijn te krijgen heb ik met een laserwaterpas een lijn op de deuren geprojecteerd. Het aftekenen is dan heel gemakkelijk en monteren is zo gebeurd. Omdat de meest rechtse kast dubbele deuren heeft is de tweede deur van rechts de enige die naar de andere kant opent t.o.v. alle andere deuren.
Om de handgreepjes allemaal hetzelfde te laten ogen heb ik er bij deze deur voor gekozen de handgreep bewust aan de verkeerde kant te monteren. Deze greep zit dus aan de scharnierkant en heeft geen functie. Om de deur te openen moet je eerst de andere deur openen. Iets meer werk en iets minder praktisch maar het ziet er mooier en rustiger uit.
Daarna heb ik de bovenkant van de afgeschuinde deuren nog geschilderd met matte houtlak. Dit voor het esthetische effect en om (enigszins) te voorkomen dat er vocht binnendringt in de deuren waardoor ze mogelijk gaan uitzetten. Ik heb bij de Gamma kleurkaarten gehaald en de kleinst mogelijke hoeveelheid verf laten mengen. Deze heb ik met een kleine penseelkwast aangebracht. Qua kleur lijkt dit precies op de originele kleur van de deuren. Het kleurnummer is GN 062-05 Kostuum van Gamma.
Als laatste heb ik nog een plint gemonteerd tegen de onderzijde, zodat de plint tegen de andere wanden netjes doorloopt.
Hierna volgt alleen nog het inruimen van de kasten… en het genieten elke keer als ik de zoldertrap op kom lopen ?.
Kosten en benodigde tijd
Kosten
- Ikea: EUR 1128,00
- Bouwbestel: EUR 244,84
- Zaagblad: EUR 45,00
- Handgreepjes: EUR 55,00
Totale kosten: EUR 1472,84
Tijd
Het resultaat is supermooi, maar het was dan ook best een tijdrovende klus. Met alle voorbereidingen, het uitzoekwerk en de uitvoering ben ik al met al ca. 8 volledige dagen bezig geweest. Dit uiteraard verspreid over meerdere weken. Als je echter geen schuine wanden hebt is naar mijn mening de klus veel gemakkelijker, en kan het vermoedelijk in 60% van deze tijd.
Meer inspiratie?
Wil je meer kasten zien die naar aanleiding van mijn blog zijn gemaakt? Bekijk dan eens onderstaande blog die eerder zijn gemaakt. Ben je helemaal geïnspireerd en ga je ook zo’n kastenwand onder een schuin dak maken? Laat met mij weten via Instagram of via het contactformulier.
